¡Alabados sean los fogones por traernos un nuevo restaurante tradicional a este mar de espumas, gelificantes y platos dibujados con tiralíneas! Porque no sólo de vanguardia vive la mujer o el hombre.

Estamos de enhorabuena en Madrid. Saturnino Martínez (Nino para los amigos), toda una institución en Logroño, ha abierto las puertas de un local. 'Un lugar'. Ese es su nombre. Su cocina incorpora, como no podía ser de otra forma, platos riojanos. Los amantes de las verduras tendrán ocasión de satisfacer sus ansias. Habitas de temporada, borraja de la ribera, corazones de alcachofas (mantequilla en boca), cardo de Calahorra o pimientos del  cristal (sabor delicioso).

Entre los platos destaca un salmón en salsa de trufas (invención de Nino hace muchos años) muy suave, quizás algo falto de aroma, el besugo al carbón de encina (el restaurante tiene una parrilla fantástica), la paletilla de cabrito lechal (nada seca, untuosidad justa, perfecta) y el patorrillo (elaborado con las tripas y las patas del cordero; un plato de larga tradición riojana pero que se está dejando de ofrecer en muchos lugares).

Una advertencia: id con hambre. Las raciones son muy abundantes, casi para dos personas (Beatriz compañera oriunda de Calahorra me asegura que es algo habitual en su tierra). Quizás los precios de algunos platos no deberían ser tan altos pero su calidad los respaldan.

Capítulo destacado también para sus postres. El tiramisú (sí, tiramisú riojano) de los mejores que he saboreado en mi vida, con un bizcocho esponjoso, nada apelmazado (yo añadiría algo más de cantidad en la copa en la que se sirve para compensar la abundancia de mascarpone). Fresas a la pimienta con un helado de pétalos de rosa para llorar de emoción. Y un pastel de queso de Cameros que, francamente, me ha convertido en ferviente devoto. También incluyen en su carta los helados del maestro Andrés Sirvent (pocos como él miman, cuidan y tratan con tanto cariño a los helados). 

Una gozada que demuestra que la Rioja es mucho más que vino.

 

Un italiano en verano siempre es apetecible. En Tarifa encontré en el paso de La Alameda el Frito Loco. Vale que el nombre quizás no le hace muy apetecible pero su comida y su servicio merecen la pena. Sus pastas frescas son estupendas y los camareros son eficientes y rápidos algo, que en pleno verano, se agradece una barbaridad.

En mis viajes a Roma de placer y profesionales (durante la enfermedad y muerte de Juan Pablo II la visité unas cuantas veces) siempre pido tiramisú de postre. Y suelo recurrir a él cuando me aseguran, con cierta complicidad, que es casero. No me canso de probarlo porque creo que es de esos platos que permite tantas variedades y puntos finales como cocineros se atreven a realizarlo.

El último me dejó varios días en las nubes. Suelo jugar con mis compañeros de mesa a darle una lafisicación. Hasta el momento el 10 se lo había llevado uno que comí en un restaurante cercano al Campo dei Fiori en la capital italiana. Pero en Madrid encontré otro que le igualó en puntuación. El 'milagro' ocurrió en Piu de Prima. Por siete euros me encontré en la gloria. Advertencia: es mejor compartirlo porque su ración es más que generosa.

Dos 'apuntillos' más: una fideuá con fideos finos y no gruesos y un arroz caldoso con bogavante que a medida que se reposaba en la cazuela se transformaba en meloso y seco.

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Llega con botas camperas, vaqueros y camiseta. Tono informal para el paseo que nos espera. Ha descartado el recorrido en coche. Le gusta el contacto con la naturaleza. Hoy no se habla de cine. "Estaré este verano en Inglaterra rodando" bajo las órdenes de Woody Allen.

Es el único comentario que realiza el actor que no tenga que ver con el vino. Ése y lo bien que se lo pasa en su casa de Aspen, Colorado. "No veo una carretera por ningún lado. Cuando hace buen tiempo nos dedicamos a montar a caballo, pasear, disfrutar al aire libre. En invierno somos fanáticos de la nieve". Nada de Melanie y del zorro. "Es lo que aparenta". Es lo que me dijo uno de sus amigos y socios. "Antonio Banderas es tal y como se muestra en público. No esconde nada". Y eso te lo dicen mientras visitamos junto al actor la bodega que ha adquirido en la Ribera del Duero. Es la primera vez que Banderas pisa las 240 hectáreas que componen los dos viñedos en los que participa (ha adquirido el 50%) y nos ha invitado, en exclusiva, a compartir sus primeras impresiones. El día es caluroso, unos 30 grados.

El origen de Anta hay que situarlo en el 1999 aunque era un viejo sueño del patriarca de la familia Ortega. Teodoro, Don Teodoro como se dirigen afectuosamente sus hijos y empleados, me cuenta que de pequeño le gustaba recoger la uva junto a su padre. Fueron sus hijos los que impulsaron ese sueño hasta que se hizo realidad.... ver entrada completa

Daniel García ha sido galardonado con el Premio Nacional de Gastronomía como mejor jefe de cocina del año que otorga la Real Academia Española de la Gastronomía. Una noticia que recibió en Miami (EEUU) mientras preparaba un "supermenú" junto a Pedro Subijana, José Andrés y Paco Torreblanca al que asistieron Sus Majestades los Reyes de España, durante el festival gastronómico Southers Wine & Spirits.

Este cocinero marbellí, nacido en 1975, inició sus estudios de cocina a la temprana edad de 18 años en la Escuela de Hostelería de Málaga La Cónsula. En 1996 emprendió una etapa de aprendizaje en el Restaurante Martín Berasategui, ubicado en Lasarte (Guipúzcoa).

Este mago del nitrógeno ha asegurado que "es un honor recibir este premio" que dedica a todo su equipo. Fue sin duda uno de los que más destacó en la última edición de Madrid Fusión. Nunca deja indiferente. Sabe sorprender. Y es que para él divertirse cocinando es esencial. No hay más que echar un vistazo a sus platos. Por ejemplo su "gazpacho de cerezas con nieve de queso, anchoas y pistacho", un entrante que probaron los Reyes. Pero es que además cuando uno los prueba descubre la calidad que encierran.

¡Enhorabuena campeón!

Es la expresión de alguno de mis compañeros de redacción cuando ayer vieron un reportaje que realicé sobre la lamprea. Y no será porque evité el proceso de desangrado. Lo que les daba "tirria" fue ver la boca del "bicho", como decían. Y eso me hizo pensar en los numerosos platos "feos" o "desagradables" con los que está plagada nuestra gastronomía.

¿Qué me dicen de los callos, de las gallinejas, de la criadilla, de los caracoles, del rabo de toro, ancas de rana, incluso esa sangre encebollada de matanza? Quizás hemos perdido la referencia real de muchos productos. Cuando nos sirven un conejo, ¿hemos olvidado que es un animal que salta por el campo al que hay que desollar, limpiar y trocear?. Por no hablar de la suprema captura del atún en Barbate.

Estoy de acuerdo que determinados alimentos, por su textura, puedan resultar un poco más difíciles de aceptar por ciertos paladares. Pero tendríamos que ir desterrando esas reticencias hacia algunos platos por el simple hecho de imaginarnos el animal en cuestión.

Por eso hoy quiero reivindicar, en la mesa, a los "feos".